入门新手别急 初级拍摄者的十条建议

　　初学摄影的你是不是遇到很多拍摄方面的困惑呢？在此，摄影学前班送给您以下十条好建议，希望对您的拍摄有所帮助。

　　1、在按下快门前，检查一下在被摄体后面，是否有一些东西影响被摄体的“头部”(好像使它们伸长了)，树杈通常是始作俑者。
　　2、墙壁之类的物体可以把闪光灯的光线反射到被摄体上。如果有这样的物体，最好不要使用闪光灯。否则，拍出来的照片会很黑。比如：在音乐会上，很多闪光的效果出不来，除非你站在舞台的边缘。
　　3、确定相机是否平行或垂直于地面的，否则，照片看上去就是歪斜的，这是一个很难原谅的问题。
　　4、使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，形成鲜明的对比。要实现这样的效果该怎么办呢？可以通过调整光圈来实现，光圈越大，背景就越模糊，这样可以突出主体。当然，我们要根据实际情况来调节。
　　5、在拍摄日落时，把闪光灯关掉，以免照片太昏暗了。
　　6、大部分相机都会对图像的中心区域聚焦。如果被摄体在焦点的两侧，相机的聚焦将会发生问题，建议使用聚焦锁定功能，把相机对准中心物体，这样她或他就会出现在照片的中央了。然后，半按下快门按钮并保持，直到你确定成功了，再完全按下快门，这样可以得到锐利的图像。
　　7、通过窗口拍摄时，尽力使用相机的无限模式(当然是在有的前提之下)。否则，聚焦系统可能认为玻璃是被摄体，图像就会很模糊。当拍摄高大的建筑物(通常有许多玻璃窗)或里面的物体时，这招很管用的。
　　8、尽量做到随身携带相机。灵感的出现也许只是几秒钟，摄影家需要敏锐的洞察力与灵活的反应力。好的机会出现了，没有带相机，那该是多么遗憾的事情啊！
　　9、尽量不要在海滩上使用相机，除非它有一个坚固的外包装保护相机。与沙土任何亲密的接触都会导致相机堵塞。
　　10、在较暗的室内，如酒吧或俱乐部拍摄人像时，一般会用到闪光灯。那么，你不妨在拍摄前请他们先看一会明亮的光源，这样可以减少红眼现象。

ISO值 ：
    在传统相机和 数码相机 里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影响是造成感光时间加长，这就不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。
光圈：
    镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。
快门：
    配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。
光圈和快门的关系：     当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。


ISO值的运用：
    ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般 数码相机 来说，高ISO会带来更高的稳定性和感光度，但是这也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO64拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看，ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净，噪点也要降低不少，所以在使用一般 DC 的人们，在光线不太好的状态下，推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性！

购买使用都要了解 数码相机测光详解

http://www.sina.com.cn 2006年10月31日 09:01 泡泡网

[轻薄专区] [单反专区] [长焦专区] [广角专区] [手动专区] [防抖专区] [相机大全]     一般民用的便携数码相机已经相当傻瓜化了，但傻瓜化并不表示按快门就可以。很多使用者都反应，经常照出人物不是很暗就是很亮的照片，结果表情都浪费了！实际上，这都是因为测光不正确的原因。虽然自动相机或手动相机的P档都可以自动完成相机的设置，但测光的错误绝对不是相机的问题。     测光是相机拍照前的一个重要步骤，为了保证照片能正确曝光，正确的测光是根本保障。测光的目的是计算拍摄画面所需要的曝光量，并由此来决定光圈与快门的组合。但由于并不是每张照片都是风景照，有时候我们只需要保证画面中某一区域或物体的曝光是准确的就可以了，因此我们需要更复杂的测光模式。错误的测光可能会导致拍摄出的照片曝光过度或曝光不足，直接的结果就是照片白得看不到或黑得看不到物体。 这样的照片大家是不是都照出来过呢（典型的测光失误）     在照相机没有自动测光功能之前，一般光圈快门的组合多凭经验判断。用一位职业摄影师的话讲就是“蒙”，当然，高手对光线有着比较准确的判断，“蒙”起来也八九不离十。而需要精确掌控曝光时，则需要使用测光表来计算需要的光圈快门组合了。而目前，不仅数码相机装备有测光装置，胶片相机也同样装有测光装置，因此非闪光环境的测光就可以交给相机来进行了。     左侧使用点测光 右侧使用平均测光 注意盆景上的细节     可能有的人要说，我们使用傻瓜相机，没有、也不需要那些专业的功能。其实这是一个错误概念，目前的多数数码相机虽然都可以直接使用P挡或场景模式进行拍照，但翻翻菜单就会发现，它们都拥有测光方式这个选项，因为相机只有在被指定了测光方式后才能“傻瓜化”地自动计算光圈快门组合。因此设置测光方式就好像取景构图一样，需要使用者自己来完成。 S9600的背面直接提供了测光的切换开关     目前的数码相机产品基本都具有多种测光方式，比较基本的两种为中心测光和平均测光。另外，包括重点测光，分区测光等，也都是比较常见的测光方式。那么我们日常使用数码相机时，到底哪些不漂亮的照片是由于没有用对测光方式而造成的呢？看过下面的介绍，相信大家就会清楚得多了。     正如前面所说，测光是为了决定曝光量，但由于拍摄场景的不同，有时我们需要画面中的某个目标或区域能得到更加准确的曝光，而其他的非主要或背景区域的曝光则不那么重要，这时就需要选择不同的测光了。通过选择不同的测光方式，我们可以控制只对某些位置的物体进行正确曝光。下面我们先看选择错误曝光模式导致的失败照片。（从下面样片可以看出，当对人物测光时，窗外的景色全都过曝，只剩下一片白；而当对整个画面测光时，为了照顾窗外的强光，人物会变得欠曝，照出这样的照片恐怕要挨揍的！）。     逆光环境下 左侧为点测光 右侧为平均测光

目前的相机测光主要包括两种方式，分别是内测光和外测光。其中外测光方式，测光元件与镜头的光路是各自独立的，具有足够的灵敏度和准确度。而内测光方式通过镜头来进行测光，即所谓TTL（Through The Lens）测光，与摄影条件一致，在更换相镜头或摄影距离变化、加滤色镜时均能进行自动校正。由于其测光目标与实际成像一致度高，而且能适合更换镜头的变化，因此目前的单反相机都使用这种方式。就目前的数码相机来说，使用外测光方式的只有消费类DC，而使用内测光的则是消费类DC与DSLR均有。

富士S9600采用了外测光方式

    除了这两种测光方式外，随着技术不断发展，越来越多的测光模式被不断开发出来，精度也越来越高，例如尼康DSLR的点测光能够准确对中心2％面积内的光线进行分析。目前主要的测光模式包括：点测光、中央部分测光、中央权重测光、平均测光、多分区测光等。
    点测光：测光元件仅测量画面中心很小的范围，适合瞄准大场景中的某一小面积的目标。该测光方式适合拍摄“到此一游”时，可以先以人物的脸部为中心半按住快门测光对焦，然后构图拍照。
    中央部分测光模式：相当于点测光的范围的拓展，这种模式是对画面中心处约占画面12%的范围进行测光。这种模式适合拍摄目标集中在中央区域的照片，例如合影，雕塑或建筑物等。

   

左侧为尼康D80，右侧为D200。尼康在测光方面的技术实力很强

    中央权重测光模式：这种模式下，相机会同时兼顾中央与整个照片的光线条件。在决定曝光量时，会以一定的权重值来优先计算中央区域的曝光值，之后，会根据周边的光线强度来适当调整之前计算的曝光值，以求照片曝光的一致。这种模式下拍出的照片主题的曝光不是最准确的，但整张照片中的主题和背景会比较自然。
    平均测光模式：它测量整个画面的平均光亮度，适合于画面光强差别不大的情况，尤其适合拍摄风景照片。

佳能的评价测光是性能相当突出的多区测光模式

    多区测光模式：这是目前比较先进的一种测光模式，它对画面分区域由独立的测光元件进行测光，由照相机内部的微处理器核对存储的资料库并进行数据分析与处理，求得合适的曝光量，曝光正确率高。由于能应对光线条件复杂的场景，这种模式很适合逆光摄影或景物反差很大的场景，得到的照片一般无需人工校正。
    很多傻瓜相机的使用者都没有调整过测光方式，因此经常会有一些很好的景色都因为测光不正确而又不会分析、设置，导致最终只能留下遗憾。如果将使用测光模式的规律简单总结就是按照画面中重点目标的位置与大小按：全部，大面积，小面积分别对应平均测光，中央重点测光以及点测光。

    

左起分别适用平均、中央重点、点测光模式

    测光的模式很多，但基本各个品牌都会设有几个比较重要的模式：评价测光、中央重点测光以及点测光。有些品牌会采用一些其他名称，下面我们整理了几个品牌的测光模式，并给大家解释。

佳能：采用评价测光，中央重点平均测光以及点测光。其中评价测光是一种分区综合测光，它是将画面分成若干区，对各区同时测光后，由计量电路进行综合。比较起来，这种方式的测光精度更高一些。
尼康：采用256分区矩阵测光，这种测光方式实际就是一种分区综合测光，由于采用了256个分区，因此其测光的精度相当高。另外，尼康分区测光还会探测该分区的距离，综合距离判断分区后，尼康的测光系统选择的曝光相当准确。
索尼：采用多重测光，中央偏重重点测光以及定点点测光。其中多重测光为分区综合测光方式，具有相当高的精确度。
奥林巴斯：采用数码iESP测光，点测光以及中央重点平均测光。奥林巴斯的数码iESP测光代表Intelligent Electro Selective Pattern（智能电子选择模式），实际上也是一种分区，测量整个画面的光线强度分布, 然后根据内部储存的参考数据来判断，在光比不是很大的场景下，多数奥林巴斯用户都采用ESP测光的模式。
富士：采用256分区测光，点测光。富士数码相机的输出表现相当不错，除了在CCD以及镜头方面的优势外，智能度非常高的测光系统也功不可没。富士预存的参考数据库相当全面，对场景判断相当准确。
柯达：采用多点测光，中央重点测光以及中心点测光。实际上，我们可以将柯达的多点测光理解为一种分区测光，这种模式下，相机同样在画面中的多个位置同时测光，并比对参考值，而后判断分析，得到曝光值。

小结：数码相机的测光是一门大学问，需要有相当丰富的经验后才能从中体会出一定的规律。对于目前使用全自动档拍摄照片的数码相机用户来说，如果拍摄到的照片中人物过黑或者过白，那么不妨检查一下测光模式，你的创作水平很可能会因此而又提升一步。相信大家都熟练掌握测光模式的选择规律和使用技巧后，使用者们所拍出的照片还会更加漂亮。

根据直方图判断曝光量

    直方图用来量化曝光量的，可以直观的看出照片的曝光情况，有些数码相机在取景时就能调出直方图，这一点对于拍摄时能准确曝光非常的实用。但家用级DC一般只能在拍摄以后在回放照片时才能看到直方图，下图就是一张直方图，不过不是数码相机的LCD上显示的，是用photoshop显示的：




       X轴从左往右表示高度的递增，最左端表示最暗，最右端表示最亮，Y轴从下往上表示像素的增加。一幅比较好的照片应该明暗细节都有，在柱状图上就是从左到右都有分布，同时直方图的两侧是不会有像素溢出。
    根据直方图显示的曝光情况，然后可以通过调节光圈、快门、曝光补偿等手段来调整曝光量。




这张图其实不看直方图也能看出这张照片曝光过度了，从直方图也能看出，大量的像素都堆积在直方的图的右端。







这张照片是严重曝光不足，亮部压根就没有像素。






这张照片在暗部和亮部堆积了大量的照片，而中间部分的几乎没什么像素，说明照片对比过于强烈，这样的照片就会丢失很多细节。

摄影创作离不开构图，这就像写文章离不开章法一样重要，不是可有可无的，实属作品成败的关键。

1.均衡式构图。给人以满足的感觉，画面结构完美无缺，安排巧妙，对应而平衡。常用于月夜、水面、夜景、新闻等题材。

2.对称式构图。具有平衡、稳定、相对的特点。缺点：呆板、缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。



3.变化式构图。景物故意安排在某一角或某一边，能给人以思考和想象，并留下进一步判断的余地。富于韵味和情趣。常用于山水小景、体育运动、艺术摄影、幽默照片等。



4.对角线构图。把主体安排在对角线上，能有效利用画面对角线的长度，同时也能使陪体与主体发生直接关系。富于动感，显得活泼，容易产生线条的汇聚趋势，吸引人的视线，达到突出主体的效果(例如聚光灯照射主体)。



5.X形构图。线条、影调按X形布局，透视感强，有利于把人们视线由四周引向中心，或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。常用于建筑、大桥、公路、田野等题材。



6.紧凑式构图。将景物主体以特写的形式加以放大，使其以局部布满画面，具有紧凑、细腻、微观等特点。常用于人物肖像、显微摄影，或者表现局部细节。对刻画人物的面部往往能达到传神的境地，令人难忘。



7.三角形构图。以三个视觉中心为景物的主要位置，有时是以三点成一面的几何形成安排景物的位置，形成一个稳定的三角形。这种三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。其中斜三角形较为常用，也较为灵活。三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点。



8.S型构图。画面上的景物呈S形曲线的构图形式，具有延长、变化的特点，使人看上去有韵律感，产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄体时，应首先想到使用S形构图。常用于河流、溪水、曲径、小路等。



9.九宫格构图将被摄主体或重要景物放在“九宫格”交叉点的位置上。“井”字的四个交叉点就是主体的最佳位置。一般认为，右上方的交叉点最为理想，其次为右下方的交叉点。但也不是一成不变的。这种构图格式较为符合人们的视觉习惯，使主体自然成为视觉中心，具有突出主体，并使画面趋向均衡的特点。



10.向心式构图。主体处于中心位置，而四周景物呈朝中心集中的构图形式，能将人的视线强烈引向主体中心，并起到聚集的作用。具有突出主体的鲜明特点，但有时也可产生压迫中心，局促沉重的感觉。



11.垂直式构图。能充分显示景物的高大和深度。常用于表现万木争荣的森林参天大树、险峻的山石、飞泻的瀑布、摩天大楼，以及竖直线形组成的其他画面。



12.对分式构图。将画面左右或上下一分为比例2:1的两部分，形成左右呼应或上下呼应，表现的空间比较宽阔。其中画面的一部分是主体，另一半是陪体。常用于表现人物、运动、风景、建筑等题材。

再来谈谈构图

摄影构图中包含四大元素：光线、色彩、影调、线条。 光线，是pp的基础和灵魂。 色彩，给画面注入了情感。 影调，是画面中明暗层次和明暗关系。烘托pp气氛，反映自己要在pp上表达的意图、情感，往往靠影调。 线条，简单的说象pp上的地平线，道路铁轨等轨迹，是画面所表现出的明暗分解线和形象之间的连线等。 EXIF版本:0221 设备制造商:NIKON CORPORATION 摄影机型号:NIKON D50 光圈:f/8.0 快门:1/25 拍照时间:2007:07:03 11:06:17 知道了四要素，接着谈谈构图的方法方式。 三分法构图：将画面纵横均分为三份，从而使画面被分割为九个相等的方块，四条分割线出现四个交叉点。通常在这四个点上选择一处为趣味中心的最佳位置，一般右边的那些交叉位置，被认为最强烈的。 EXIF版本:0220 设备制造商:Canon 摄影机型号:Canon PowerShot A400 光圈:f/3.8 快门:1/60 拍照时间:2007:07:03 11:06:09 构图方式：每张照片，都有横拍（横向构图）或竖拍（垂直构图）方式。由于人双眼看到的影像是横的，所以横向构图看起来特别自然。而垂直构图的照片能够表达出紧迫感和张力，而照片中出现一些垂直线条，也能加强这种感觉。 横向构图 EXIF版本:0221 设备制造商:NIKON CORPORATION 摄影机型号:NIKON D70 光圈:f/10.0 快门:10/1250 拍照时间:2007:07:03 11:06:03 垂直构图 EXIF版本:0221 设备制造商:Canon 摄影机型号:Canon EOS 10D 光圈:f/11.0 快门:1/60 感光度ISO:100 拍照时间:2007:07:03 11:05:54 要使主物体在画面上更加鲜明，一般可以用一下方法： 1、利用大小的对比 2、利用明暗对比 3、利用质感对比 4、利用色彩对比 5、利用情绪对比 6、利用方向对比 7、利用框格突出主体 （以上pp大多是摄影博客下载） 突然间发现网上有现成的，比我写的好多了，呵呵 ，直接贴出来，        以下是中国摄影在线的原文，作者：雨田 一、形式美的构图形式 （1）九宫格构图     九宫格构图有的也称井字构图，前面以讲过，实际上属于黄金分割式的一种形式。就是把画面平均分成九块，在中心块上四个角的点，用任意一点的位置来安排主体位置。实际上这几个点都符合“黄金分割定律”，是最佳的位置，当然还应考虑平衡、对比等因素。这种构图能呈现变化与动感，画面富有活力。这四个点也有不同的视觉感应，上方两点动感就比下方的强，左面比右强。要注意的是视觉平衡问题。 （2）十字形构图     十字形构图就是把画面分成四分，也就是通过画面中心画横竖两条线，中心交叉点是按放主体位置的，此种构图，使画面增加安全感、和平感和庄重及神秘感，也存在着呆板等不利因素。但适宜表现对称式构图，如表现古建筑题材，可产生中心透视效果。如神秘感的体现，主要是表现在十字架、教堂等摄影中。所以说不同的题材选用不同的表现方法。 （3）三角形构图     三角形构图，在画面中所表达的主体放在三角形中或影像本身形成三角形的态势，此构图是视觉感应方式，如有形态形成的也有阴影形成的三角形态，如果是自然形成的线形结构，这时可以把主体安排在三角形斜边中心位置上，以图有所突破。但只有在全景时使用，效果最好。三角形构图，产生稳定感，倒置则不稳定。可用于不同景别如近景人物、特写等摄影。 （4）三分法构图     三分法构图是指把画面横分三分，每一分中心都可放置主体形态，这种构图适宜多形态平行焦点的主体。也可表现大空间，小对象，也可反相选择。这种画面构图，表现鲜明，构图简练。可用于近景等不同景别。 （5）A字形构图     A字形构图是指在画面中，以A字形的形式来安排画面的结构。A字形构图具有极强的稳定感，具有向上的冲击力和强劲的视觉引导力。可表现高大自然物体及自身所存在的这种形态，如果把表现对象放在A字顶端汇合处，此时是强制式的视觉引导，不想注意这个点都不行。在A字形构图中不同倾斜角度的变化，可产生画面不同的动感效果，而且形式新颖、主体指向鲜明。但也是较难掌握的一种方法，需要经验积累。 （6）S字形构图     S字形构图，在画面中优美感得到了充分的发挥，这首先体现在曲线的美感。S字形构图动感效果强，即动且稳。可用于通用于各种幅面的画面，这就根据题材的对象来选择。表现题材，远景府拍效果最佳，如山川、河流、地域等自然的起伏变化，也可表现众多的人体、动物、物体的曲线排列变化以及各种自然、人工所形成的形态。S字形构图一般的情况下，都是从画面的左下角向右上角延伸。 （7）V字形构图     V字形构图是最富有变化的一种构图方法，其主要变化是在方向上的安排或倒放，横放，但不管怎么放其交合点必须是向心的。V字形的双用，能使单用的性质发生了根本的改变。单用时画面不稳定的因素极大，双用时不但具有了向心力，而稳定感得到了满足。正V形构图一般用在前景中，作为前景的框式结构来突出主体。 （8）C形构图     C形构图具有曲线美的特点又能产生变异的视觉焦点，画面简捷明了。然而在安排主体对象时，必须安排在C形的缺口处，使人的视觉随着弧线推移到主体对象。C形构图可在方向上任意调整，一般的情况下，多在工业题材、建筑题材上使用。 （9）O形构图     O形构图也就是圆形构图，是把主体安排在圆心中所形成的视觉中心。圆形构图可分外圆与内圆构图，外圆是自然形态的实体结构，内圆是空心结构如管道、钢管等，外圆是在（一般都是比较大的、组的）实心圆物体形态上的构图，主要是利用主体安排在圆形中的变异效果来体现表现形式的。内圆构图，产生的视觉透视效果是震撼的，视点安排可在画面的正中心形成的构图结构，也可偏离在中心的方位，如左右上角，产生动感，下方产生的动感小但稳定感增强了。 　　如果摄取内圆叠加形式的组合，可产生多圆连环的光影透视效果，是激动人心的。如再配合规律曲线，所产生的效果就更强烈，如炮管内的来复线，即优美又配合了视觉指向。 （10）W形构图     W形构图，具有极好的稳定性，非常适合人物的近景拍摄。其在背景及前景的处理中，能得到很好的发挥，运用此种构图，要寻求细小的变化及视觉的感应。 （11）口形构图     口形构图也称框式构图，一般多应用在前景构图中，如利用门、窗、山洞口、其它框架等作前景，来表达主体，阐明环境。这种构图符合人的视觉经验，使人感觉到透过门和窗，来观看影像。产生现实的空间感和透视效果是强烈的。 二、 形式美线性构图结构     线性构图在摄影中是经常使用的主要方法之一。“线”是客观存在的视觉现象，又是构图的基本视觉要素，它在构图中可以分割画面，制造面积，产生节奏，表达多种象征性种功能。     线的性格表现为：粗线强劲，细线纤弱；曲线柔情，直线刚直；浓线重，淡线轻；实线静，虚线动。     如：垂直的线条，它象征的是坚强、庄严、有力；横线象征着宁静、宽广、博大；斜线象征着动态和不安定的感觉，也可以。由于的缘故，通向远方，斜线在这里就体现处了一种纵深效果。曲线则象征着柔、浪漫、优雅，会给人一种非常美的感觉。。 （1）黄金分割     前面已对将黄金分割进行了论述，在这里主要是线形结构的应用，增强黄金分割在线形中的感知意识。     在新闻摄影中经常遇到自然或人工产生的线形影像，如在自然界中形成的各种线形影像，大到地平线、河流、山川等，小到树木、叶片、花朵，动物、昆虫等形体结构，特别是人体结构关系。在人工环境中，也是随处可见的了，如建筑的门窗及外形边框、电线、水渠、柜橱、书桌；常接触的书本、报纸、杂志等；因此，新闻摄影应用黄金分比在线形构图中，是体现美感的有效方法。 （2）对角线构图     这是一个非常著名的构图表现方法，在角线构图在画面中，线所形成的对角关系，使画面产生了极强的动式，表现出纵深的效果。其透视也会使拍摄对象变成了斜线，引导人们的视线到画面深处。在摄影画面构图中，除明显的斜线外，还有人视觉感应的斜线，表现在形态的形状、影调、光线等产生视觉抽象线。因此对线性的把握是摄影构图运用线的关键。 （1）横线构图     利用横线构图能在画面中产生宁静、宽广、博大等象征意义，但单一横线容易割裂画面。实际上在摄影中会经常出现横线，如地平线等。因此在摄影构图中忌讳横线从中心串过，一般的情况下，可上移或下移躲开中心位置或摄影中所说的“破一破”就是在横线某一点上安排一个形态，使横线断开一段。此单一横线的掌握难度要大一些，而多条横线线的组合，在摄影中的掌握要容易一些，而且非常有趣。如在多条横线充满画面时，可在部分线的某一段上安排主体位置，使某些横线产生断线的变异。这种方法主体突出明显，富有装饰效果。 （4）竖线构图     竖线构图要比横线构图富有变化，单一线时也存在和横线一样不足的地方。但多线时变化相对的要多一些。如对称排列透视，多排透视等都能产生有时想象不到的效果。     竖线，它象征的是坚强、庄严、有力；其摄影面对的自然竖线要多于横线。如树木、电杆、柱子等等。竖线所产生的变异效果非常醒目。 （5）曲线构图     曲线构图所包含的曲线为，规则形曲线和不规则曲线。曲线则象征着柔、浪漫、优雅，会给人一种非常美的感觉。在摄影中曲线的应用时广泛的。如人体摄影，就是呈现人体的曲线美。表现形态的纹理都能产生优美的画面。构图运用时一定要特别注意曲线的总体轴线的方向。其表现方法是多样的，可以运用对角式、S式、横式、竖式等。另外曲线和其它线综合运用更能产生突出的效果，但把握的难度要大一些。 （6）不规则线的构图    不规则线的构图是很麻烦的事，掌握不好的话，很容易弄乱画面。不规则线其本身存在着多样的属性。如杂乱的、抽象的、理性的、神秘的等等，单一不规则线段也存在着视觉指引性，如果运用得当会产生奇特画面效果。如果将杂乱的不规则的线充满整个画面，这时再把简捷的主体形态安排在画面适当的位置上，可出现强烈的对比效果，同时会呈现出抽象的、神秘的画面气氛。

数码相机使用方便，在拍摄后通过回放就可以立即知道实际拍摄效果，再加上后期可在电脑中调整反差颜色等，因此有不少摄影者在实践中对曝光的准确性不十分注意，其实使用数码相机对曝光要求同样非常高，在拍摄实践中特别要重视对“曝光补偿”的运用，在拍摄一些比较特殊的对象时，更要运用自己在传统摄影中积累的经验，充分利用曝光补偿来满足特定情况下的曝光需要，确保得到曝光准确的照片。 1.为什么要作曝光补偿
    数码相机的测光曝光系统和传统相机一样，在处理图像时，有个很基本的准则，就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原，所以在相机的感光系统看，无论对象原来亮度如何，最后都应以中等亮度的影调展示。所以在实际拍摄时，仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况作出相应判断，只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。
     一般便携式数码相机大都有正负2挡曝光补偿，利用它们可以应付大多数复杂情况下的拍摄需要。至于一些高级的单镜头反光数码相机，曝光补偿甚至达到正负5挡，可以满足极其复杂照明环境下的拍摄需要。数码相机的设计和生产商之所以要对相机作如此的设计处理，其行为本身就足以说明曝光补偿对照片质量具有重要意义，是一个不容忽视的技术要点。在一般情况下，是否需要运用曝光补偿，摄影者主要需考虑到以下几个方面。
2.被摄对象亮度比较高时需作曝光正补偿
    比如说在拍摄风光照时，要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时，就要考虑适当增加曝光量，顺光至少增加半挡，侧光加一挡左右。如果是逆光，就要针对太阳的位置高低来处理，同时看你表现什么内容，通常你想将画面中的细节也能相应表现的话，就要适当增加1.5-2挡左右曝光量，太阳越处于画面中心，就越要适当增加曝光量（当然也应注意避开有强烈光线的太阳，防止相机图像感应器受到损害。如没有发出强光的太阳，如雾气中的红日，朝日夕阳等，因为它们亮度低，完全不会对测光造成影响，则不必考虑曝光补偿问题）。
    此外，在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情作曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿1挡到1挡半曝光量，不然你最后得到的雪不是白色的，而有可能因曝光不足而成为灰色；拍摄雾景最好补偿半挡到1挡曝光量，不然你得到的雾景影调偏暗，接近夜景一般，显然不理想。
   还有像拍摄白色的舞台，成群穿白色服装的人，医院或者环境亮度很高的实验室，大面积以天空为背景的飞机等比较特别的对象时，都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。
3.被摄对象亮度较低需作曝光负补偿
    在处理亮度高的拍摄对象时需要作曝光正补偿，主要是为了防止相机将画面自动处理为曝光不足。同样的道理，拍摄深色调对象，就需要反其道而行之，以免出现曝光过度。
    比较典型的是在拍摄城市夜景时，除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外，要防止曝光过度主要依靠两个手段，一个是使用点测光来对主要表现对象测光曝光；还有一个方法就是根据实际情况，利用曝光补偿来适当减少曝光量。一般在拍摄的画面中（尤其是画面中间测光敏感部位）占据大面积天空时，往往需要减少2挡甚至更多的曝光量。

4.被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理
  这主要有两种情况：
    A.背景亮度高，主体亮度低，需作曝光正补偿。这种情况在拍摄会议人物时常常会出现，有时候人物坐在窗前，而窗子的背后有阳光射入，背景显得比较亮而人物则明显偏暗，这时如不采用闪光灯作补光，就需作曝光正补偿，一般要增加1挡左右的曝光补偿，人物的脸部层次就会明显改善。还有在拍摄逆光人像时，如果背景包括大面积的天空、水面等亮度较高的对象时，也要通过正补偿或者采用其他辅助光等形式来改善反差，不然就会影响到主体人物的反映。即使后期通过图像处理软件来提亮人物，也会因噪点明显而影响照片质量。
    B.背景亮度低，主体亮度高，需作曝光负补偿。这种情况在舞台摄影中常常遇到，一般在舞台上一个或者少量演员演出时，为了吸引观众的注意力，常常会利用一两个追光灯照在人物上，这时舞台上其它背景因为没有直接受到光线照射，几乎呈现为黑色，所以两者反差极大，除非表演者恰好位于画面中心位置而你又采用了点测光模式，不然务必作曝光负补偿，否则容易出现曝光过度.

摄影扫盲-背景虚化的照片
工欲望善其事必先利其器，并非所有相机都能拍出很好虚化的照片，你的相机必须具备大光圈和大变焦，傻瓜机和一般的低端相机是很难实现的。
要想虚化背景，有如下三种方法：
（1）将变焦倍率设置成最大；
（2）背景尽可能设置较远；
（3）加大镜头光圈。
如果同时使用这三个方法，能够得到更显著的背景虚化效果。
如果相机能够变焦，那么就将变焦倍率设置成最大，即是说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背景。如果增大变焦倍率后，拍摄主体溢出了画面，那么请摄影者往后退，离拍摄主体再远一些。
变焦倍率越大，虚化效果也就越明显。有朋友问，我的相机开到了4倍变焦可是还是没达到虚化背景的效果，在这冷酷豪哥告诉你，之所以如此是因为你的光圈不是恒定光圈，使用大变焦的同时你的光圈也在缩小，所以虚化效果欠佳。
另外，利用数码变焦功能是不能达到变焦后的虚化效果的，用户需要有具备光学变焦功能的数码相机。
发我一张图片给大家看下：（构图不好，焦点应该靠下的，不过可以作为例子了）

不能不看的数码相机曝光补偿指南[转] 一、曝光补偿（EV）的概念 　　摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值（控制单位时间进入相机的光通量）、快门速度（曝光时间）以及ISO（感光度，对光线的敏感程度）有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，P（程序自动曝光）挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿EV（expose value）。 　　小知识：摄影设备的测光依据 　　人眼是通过对环境光线稳定值来调整瞳孔大小的，18%的中灰度是我们日常生活场景中的平均光线值，在人眼瞳孔调整范围之内还无法达到这个稳定值的话，人眼就会降低对环境的正确判断识别能力。摄影设备就是依据这个原理来对环境光线进行计算的，相机在半按快门后即完成对光线的测定，经程序计算后自动调整光圈、快门、ISO值等待下一步操作。简单地讲：“程序自动曝光”拍摄出的照片上明亮物体、黑暗物体能表现出18%的中灰度色调。同人眼一样，在这个值之外的环境光线，相机就无法正确在底片/CCD上正确表达出来。 二、曝光补偿的方法 　　曝光补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿；调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就是EV的调整补偿。 　　外源光线类的闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄主体高反射部分失去层次，失真严重，所以一般很少采用。 　　摄影灯可以营造出很好的拍摄效果，但由于条件的限制，往往局限于摄影棚之内。 　　补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。 　　光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中会有捉襟见肘的感觉。 　　对于现在普及设备来讲，最常用到的手法是进行EV的调整，以期达到曝光补偿的目的。 　　消费级数码相机大多具备±2.0EV调节范围，高档些的DC可达可达±3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能，而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。 　　小知识：包围式测光模式 　　一些高档的DC提供了新的测光模式：包围式测光，所谓包围式测光就是相机在计算正常曝光量后，分别以加减一个档次的曝光量对被摄物体进行多张拍摄，以获得不同曝光量的照片，这其实是对曝光补偿EV进行了程序化的自动设置，精简了手动功能，有利于即时抓拍。 三、曝光补偿的正确使用 　　对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。 　　正确调整EV值：在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等）使用EV+，在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。 　　需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下，当对EV值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：P挡下EV调整时，相机光圈、快门都会做出自动调整；A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化；S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。 四、M挡下拍摄的特殊效果 　　在DC的M挡下，光圈和快门的速度都可以分别调整的，而对光圈/快门的配置进行相关设定后，DC的测光完成时，会根据对环境光线的计算自动给出一个EV补偿参数，这个参数是无法手动调整的。但是我们依然可以利用其补偿极值外的“参数溢出”达到创作目的：即利用数码相机无法达到的EV补偿值之外的部分实现创作目的，这时的EV值在LCD的显示上呈现红色（参数溢出）。 五、拍摄后期的曝光补偿处理 　　对于在特定场合下需要捕捉一瞬间的场景，而无法及时对相机进行EV调整的图片，我们还可以在后期用PHOTOSHOP以及ACDSEE来处理。

眼睛是心灵的窗户，人像拍摄中非常重视对眼睛的处理，但是很多玩家在拍摄人像的时候，常常遇到拍摄对象眨眼，或者由于闪光灯使用不当造成红眼现象，而这是造成很多人像拍摄失败的一个重要因素。当然通过电脑后期处理，红眼现象可以得到解决，不过在拍摄的时候如果掌握了恰当的技巧，可以真正实现“眉目传情”的效果。 防止被拍者闭眼妙法 　　很多时候因为拍照时，被拍者的一双闭眼常常会破坏一张美好的画面，该如何避免呢？ 　　注意点： 　　一般市场上中低档的数码相机在按下快门钮到快门动作之间约有零点几秒之时间差(数码相机的拍摄延迟)，在被拍者表情或动作达到最高潮前半秒左若按下快门，将能捕捉到最满意之瞬间，且可避免闭眼，当然可能实现起来需要一段时间练习才可以把握好。 　　(1)容易闭眼的人，拍照前不妨请他先闭眼，在按快门前请他张开眼睛再拍下照片，如此便可捕捉明亮的眼光。 　　(2)请被拍照者拍照前先用手搓搓脸及眼部四周，就比较不会闭眼，而且表情会比较自然呢。 　　(3)众多人合照除了以上方式外，还可以用这一招：来，要拍啦！我数到3！来1、2、拍(拍完照)，大家反而不会闭眼，因为有些人眼皮撑不到3呢！ 　　(4)另外还有一种方式，就是利用消除红眼装置，闪光灯预闪一次后，人的眼睛会睁大，自然不会闭眼。(此方式请先告知被拍照者是闪两次闪光灯喔。) 　　防止夜间红眼妙法 　　若是在晚上拍照，常会把被拍者的眼睛拍成红色，好像放电的怪物，相信你也遇到过这样的问题，那么该怎么办好呢？ 　　秘笈： 　　其实利用传统相机也好，数码相机也好，需要除去这种现象，以下有几种妙方： 　　(1)现在许多数码相机都有消除红眼的装置，你只要根据说明书设定好这个拍摄模式，它就会在拍照之前先预闪一次，使被拍者的瞳孔缩小，然后再正式闪灯拍照。 　　(2)假如没有消除红眼装置，那么你可以用以下四种方法： 　　A.将室内灯光尽量都打开，让拍摄场景明亮。 　　B.闪光高一些，高过被拍者的眼睛。 　　C.请被拍者眼睛先看亮处，再转回来拍照。 　　D.拍两张，第二张一定不会有红眼。 　　人物拍摄特殊拍摄 　　完美自拍 　　我们知道，很多数码相机都具有自拍功能，那么我们应该如何才能照出漂亮的自拍相呢，下面5点请牢记。 　　(1)现在的数码相机通常都有自拍的装置，你设定好自拍模式后，再按快门钮使其自拍，它通常会在10秒后拍下照片，所以其实你有足够的时间走回拍照区并摆好姿势拍照。 　　(2)自拍时必须让相机放在稳固的位置，如平的石头上或三角架上，并先对好拍摄位置，按快门时不要震动到相机，以免角度不对。 　　(3)在操作自拍时，切记你必须在相机背后按快门，不能在相机前面，因为它会在你按快门时锁定焦距，那么焦距就错了。 　　(4)自拍不光是拍自己，最棒的是它可以让你在难得的合照中不致于缺席。 　　(5)合照而用闪光灯时，请皮肤黑的站中间，皮肤白的站旁边。 　　特写的正确拍摄 　　数码相机近距拍摄是其特色，不过有时候要尝试拍一些漂亮的近物，却都拍成了模模糊糊的，该怎么做好呢？看看下面的秘笈吧！ 　　(1)有些数码拍机不能拍过近的物体，因为不具有微拍功能，不过现在越来越多的数码相机有这种功能，如果没有这种功能而拍近物，就一定会模糊了。 　　(2)特写首先要注意的是它的观景窗范围修正缩小了，不能依一般的拍摄范围框来拍。最好还是从LCD窗口进行拍摄。 　　(3)每一台数码相机的微拍距离都是不一样，从1米到35厘米不等，应该先了解你的数码相机可近拍到什么程度，以免不能对焦喔！不过现在有一些相机在焦距过近不能拍时，快门会按不下去。 　　(4)拍特写时，应注意不要把主体放在边边，以免主体变形(如变宽)。 　　(5)拍特写时因为景很浅，所以对焦要确实，否则容易模糊。 拍摄小孩要注意拍摄时机的掌握，因为美好的情景转瞬即逝 　　(1)让小孩放松，尽情去玩，拍出来会更自然活泼。 　　(2)让小孩*近些再拍照会更可爱。 　　(3)蹲下或坐下，把自己高度降到跟小孩一般高再来拍照，以免小孩变成“大头”的样子。 　　(4)婴儿的眼睛是纤细敏感的，在近距离以闪光灯拍照，对他们的眼睛是不好的(请你注意)，你可以用白色面纸来遮住闪光灯的部位，使得光线柔和些，同时也可以改变照片的层次感。 　　(5)小孩若好动，让他动吧！他在移<---->动时从侧面30度角或45度角拍他，稳稳地拿往相机然后用你腰部的转动追踪他来拍。

快门的知识及应用技巧     快门与光圈的组合应用是摄影的基础技能，这里搜集整理了有关快门速度 的基础知识及基本技巧供大家学习参考 一、认识光圈和快门 　　光圈是照相机镜头中控制光线的装置, 因为影像由穿过镜头的光影投射到 胶片（数码相机是CCD/CMOS等图像传感器）上,为了能使光量得到控, 便由开 启光圈大小来进行调节。光圈中心开口的大小代表光圈的数值，通常用f系数 来表示。数值愈小，孔径的开口愈大，进光量愈多，反之进光量愈少。通常在 拍摄时所说的“开大光圈”, 是指把光圈的数值调小, 把光孔开大的意思, 如 从F5.6调大一级到f4、或二级到f2.8等。同样,“关小光圈” , 是指把光圈的 数值调大, 把光孔 关小的意思, 如从f5.6关小一级到f8、或二级到f11等。这 种习惯上的说法是和镜头上所标示的光圈数值正好相反的, 注意不要弄错。     快门是照相机中控制曝光时间长短的装置, 小型相机一般使用镜间快门， 而单反相机常用焦平面快门。     顾名思义，焦平面快门位于焦平面附近，也就是胶片（或CCD/CMOS）的前 面。焦平面快门一般拥有前幕和后幕两张帘幕，它们是靠一个上紧的弹簧装置 来驱动水平或垂直地通过胶片平面，以往水平走向的焦平面快门较多，现在几 乎都被垂直走向的快门所取代。当按下快门钮时，前幕开始自上往下走动，然 后依照快门速度留下一定的空隙，后幕紧跟着追赶下来，光线就从前幕和后幕 之间所预留的空隙投射到胶片上，使胶片感光。空隙越 宽，通过的光量会越 多，空隙越窄，通过的光量便会越少。快门速度越快，空隙便会变窄，速度越 慢，空隙便会变宽，焦平面快门就是这样以时间长短来调节光量的。在快门速 度的标示序列中可以看到，如1/4、1/8、1/15、1/30 、1/60、1/125等。不难 看出，它们之间是倍数关系，是指几分之一秒的曝光时间。譬如说，1/30秒是 1/60秒的两 倍时间，而通过快门的光量也是两倍。反过来1/30秒是1/15秒的 二分之一时间，而通过快门的光量也是倍减。     二、光圈与快门对曝光的控制 　　光圈和快门是调整和控制曝光量的装置，它们是倍增或是倍减的关系，这 种关系可以通过不同的组合来得到相同的曝光量。例如说，光圈F8、1/30秒为 正确曝光值时，如果用光圈f5.6、1/60秒，或是f11、1/15秒来组合，它们所 得到的曝光量也是一样的。这样，摄影师可以根据自己的目的来选择光和快门 速度。 　　光圈和景深有密切的关系，因为通过调整光圈的大小可以直接控制景深。 景深是指在镜头聚焦调节中，所能清晰成像的最远部分和最近部分之间的距离 。光圈的孔径最大（f值最小）时景深最小, 孔径最小（f值最大）时景深最大 。 当我们知道光圈不但能控制光量, 而且还能控制景深时, 在摄影表现中, 便可 以有效地利用它。在实际拍摄中, 譬如以开大光圈, 选用小景深, 就能从距离 不同的诸多物体中突出某一物体, 使它能够得到强调, 而它的前后的景物便不 在清晰的焦点之内, 从而避免喧宾夺主的现象。另一方面, 如果收小光圈, 选 用大景深, 这时照片中的前后景 物都将控制在清晰的焦点之下, 相片包含了 丰富的信息和细节。在初学摄影时,可以用大光圈和小光圈来练习拍摄 一些照 片, 看看是否能达到同表现的内容有效地相结合, 力求做到内容与形式的统一 。多作这方面的练习, 日积月累, 便会熟能生巧, 在日后的摄影创作中自然地 应用自如。 　　在单镜头反光照相机中, 一般不论光圈的实际设置值为多少, 为了方便取 景对焦, 通常镜头总是在最大光圈的情况 下取景和对焦的, 只是在拍摄曝光 时光圈才自动处于设置值。 　　有一点值得注意的是, 收小光圈有利于增加景深, 但并不是拍摄时把光圈 收得越小越好, 如果孔径太小, 镜头会产生衍射现象, 影像的细节会受到影响 而变得模糊。事实上, 对于大多数照相机镜头来说，从最大光圈收2～3挡，也 就是F8左右为最佳光圈孔径值, 因为在这时镜头的像差和衍射会有着最佳的折 衷。 同光圈一样, 快门除了能调整和控制曝光量之外, 还能控制被摄体的清 晰度。因为快门速度越快, 通过镜头的光线 （影像）在胶片上停留的时间越 短, 因此能够把瞬间的动作记录下来。如拍摄运动物体或体育比赛时, 只要使 用高 速快门, 就可以把运动中的一瞬间定格下来, 这也是摄影所特有的表现 语言之一。相反, 快门速度越慢时, 光线（ 影像）在胶片上停留的时间越长, 移动中的被摄体就会留下流动的影像, 这也是摄影中表现动感的一种独特方法 之 一。但对于不同的运动物体, 到底用多少快门速度才能达到最佳的效果, 这就得在实际拍摄中去积累经验了。 三、数码相机的光圈与快门 　　数码相机的快门与我们传统相机的快门有着很多理论上和应用上的不一样 。用我们已掌握的传统相机的知识已不能完全指导摄影实践了，我们有必要了 解数码相机快门的知识。 　　首先，数码相机快门的工作原理就有所不同。数码相机的快门有全电子快 门和机械快门两种。全电子快门是通过对影象传感器件的光电模拟电量读取时 间的控制来控制曝光时间的。机械快门与传统相机快门的作用相似， 但作用 原理却不完全一样。专业的单镜头反光数码相机就是用的机械快门。数码相机 上使用机械快门的目的；一是通过控制快门关闭的时间来达到控制曝光量的目 的。二是与电子快门配合，用机械快门做辅助器件，以提高图象的信噪比。 其次，数码相机的快门在不工作时所处的状态是不一样的。传统相机的快门是 关闭的，而数码相机的快门是打开的。这样才能使CCD接受光产生电信号，供 取景屏（LCD）使用。数码相机的快门是在拍摄时才关闭，然后再打开进行记 录曝光。这也是数码相机快门得时滞较长的原因之一。 　　再其次，因为数码相机的全电子快门曝光原理与传统相机快门曝光原理的 不同，对闪光同步的认识亦应当有所变化。数码相机的闪光同步时间有很大的 范围，它可以轻易的达到1/1000秒。传统相机进行闪光摄影时，快门速度对曝 光是没有影响的，影响曝光量的只是光圈光，然后寻找最佳时机完全按下快门的好习惯。否则当你发现好的瞬间并决定按下快门时，你得到的这一瞬间中不仅有快门时滞，还要加上自动对焦的时间。当然，你也可以事先锁定对焦点，或者干脆取消自动对焦，减少自动对焦所需要时间，迅速扑捉拍摄时机。 了解你的数码照相机的时滞，在使用时有意识的加以注意，掌握好提前量，是 数字摄影的基本技巧。这一技 巧的掌握要靠你的反复练习才能实现，例如舞 台摄影时，当演员准备跃起的时候按下快门，就能拍摄下演员空中造 型的动 作；当演员要发力的时候按下快门，就可以拍摄到演员的精彩瞬间。这种练习 越多,快门时滞造成的影响会越小，最后完全可以抓到最精彩、最难得的瞬间 。 四、减少数码相机快门时滞的技巧 数码照相机的“快门时滞时间”指的是从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间，简称为时滞。同传统相机相比，目前大多数的消费级数码照相机的时滞都比较长。当我们面对惊心动魄的精彩瞬间按动快门后，实际拍摄到的却是此后的情景。特别是在拍摄运动物体时，拍摄到的照片和拍摄者想要抓取的瞬间相差甚远，甚至有时在取景框里看到了精彩瞬间，并及时按下了快门，却还是没有抓拍到，令人懊悔不已。对于拍摄时机就是生命的摄影而言，时滞 的确是数码相机的主要缺点之一。 时滞的产生 实际上，传统照相机也有时滞。从事体育摄影的记者对这一点 深有体会，因为体育运动速度极快，要想得到最佳瞬间，必须有适当的提前量，才能抓拍到精彩的瞬间，而提前量的掌握反映了体育摄影记者的基本素质。从看到精彩瞬间的出现到反映到我们的大脑，由大脑发出指令，按动快门，再加上快门的自由行程，毕竟需要处理时间。对于一般的拍摄题材，由于我们多年来的习惯和适应，对这些时间 往往不以为然或忽略不计了。 使用数码照相机出现的时滞不仅包括人脑的反映、处理时间，还要加上电脑的反应、处理时间，所以在摄影这门瞬间的艺术中让人感到不能容忍时间的流逝。 数码照相机的时滞是由于影像处理过程所需要的时间。因此数码照相机制造商早已开始采取对策，设计制作如 何让照相机在最短的时间内捕捉到拍摄时机。目前，绝大多数数码相机的时滞都是普通传统相机的2-3倍，只有顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机基本相当。普及型数码相机的快门时滞一般为0.2-2秒左右（依据各个型号有所不同）；专业单反数码相机的快门时滞一般为0.06 秒左右。例如，尼康D1为0.058秒，佳能EOS 20D拥有0.2秒高速启动及0.065秒的快门时滞，基本可以迅速抓拍运动画面。 新款的数码相机在时滞问题上下了很大功夫。卡西欧的“QV-R4”释放时间达到0.01秒，比高级单反照相机还要快。理光最新的G4快门时滞也达到0.1秒。松下“LUMIX DMC-FZ1”的快门时滞也仅0.1秒。 减少时滞的技巧 从拍摄的角度来看，快门时滞是不可避免的。如果要找出一些减小快门时滞的方法，倒的确有很多成功的经验 值得你借鉴、参考： 1.拍摄时采用光学取景器而不是液晶显示屏取景这可以说是成功的关键。因为液晶显示屏显示的是经过数据处理后的图像，它本身就存在显示的时滞，再加上按下快门之后的时滞，这已经有0.2秒左右。使用光学取景器不仅可以节约电源，还可以迅速观察景物，捕捉拍摄时机。这样经过一段时间的反复练习就能够抓取到最佳拍摄时机。 这个方法对于习惯使用液晶显示屏取景的人来说开始可能有些不太适应，但是看看你身边的专业摄影家怎样使用数 码照相机取景、拍摄，你就会改变自己的拍摄习惯。 2.通过连拍模式节约数据传输时间。连拍模式通过将数据装入数码照相机内部的高速存储器，而不是立即向存储卡传输数据，可以在短时间内连续拍摄多张照片。拍摄结束后，通过计算机挑选出最满意的一张，这样能够在一定程度上缓解快门时滞的问题。不过在选择连拍模式时，因为照相机还要用更多的时间将暂存在高速缓存上的数据写入存储卡中，所以再次按下快门的时间会更长。另外，要缩短数码照相机向存储卡传输数据的时间，购买传输卡 的时候一定注意选用传输速度快的存储卡。 3.拍摄时养成首先半按快门聚焦、测光，然后寻找最佳时机完全按下快门的好习惯。否则当你发现好的瞬间并决定按下快门时，你得到的这一瞬间中不仅有快门时滞，还要加上自动对焦的时间。当然，你也可以事先锁定对焦点，或者干脆取消自动对焦，减少自动对焦所需要时间，迅速扑捉拍摄时机。 4.了解你的数码照相机的时滞，在使用时有意识的加以注意，掌握好提前量，是数字摄影的基本技巧。这一技 巧的掌握要靠你的反复练习才能实现，例如舞台摄影时，当演员准备跃起的时候按下快门，就能拍摄下演员空中造 型的动作；当演员要发力的时候按下快门，就可以拍摄到演员的精彩瞬间。这种练习越多,快门时滞造成的影响会越小，最后完全可以抓到最精彩、最难得的瞬间。 五、利用高速快门凝固运动的瞬间 　　 　　 　　为了清晰地拍摄运动中的人和跑动的动物的敏捷动作，快门速度必须很快。即便在光线足够明亮的地方，如果利用全自动模式进行拍摄，往往也容易导致抖动。况且，拍摄高速动作时，光线不一定足够明亮。具体需要多大的快门 速度？光线亮度不足时该怎么办？下面就来详细介绍一下这方面的问题。 说到具体的速度，比如说拍路人的行走动作，要想拍摄到没有抖动且清晰的图像，快门速度最好设置在1/250 秒左右。对于更快的动作，就必须设置成更高的速度。几乎所有的数码相机，最高的快门速度都在1/1000秒～ 1/2000秒上下，因此从理论上来说，基本上所有的机型都可能拍摄到肉眼捕捉不到的瞬间。 　　利用运动模式和手动曝光等功能 　　如果相机有运动模式、快门优先模式或全手动模式，控制快门速度比较容易。 　　设置成运动模式后，曝光就会自动地向着提高快门速度的方向进行设置。比如，佳能“G5”，如果是普通的程 序模式，光圈值和快门速度一般都分别在F6.7和1/260秒，但是如果设置运动模式，光圈值和快门速度就会分别变 成F2.8和1/1000秒。 　　如果是具有手动曝光功能款式的数码相机，就能够通过快门速度优先和手动曝光设置，来指定自己需要的快门 速度。如果将快门速度设置得太高，就会出现曝光不足的警告标志等，此时可通过提高ISO感光度，来利用高速快 门进行适当的曝光。另外，即便是曝光不足，也一定需要高速快门时，最后也可以利用电脑进行修正。 　　只有自动模式的傻瓜相机如何提高快门速度？ 　　 　　然而，利用全自动模式拍摄时，快门速度很少会达到最高速度。那么，为了提高快门速度，应该怎么做呢？如果假设手中的数码相机是全自动设置的，无法手动设置快门速度 ，那么想拍清楚运动的照片就只有一个办法——那就是只能在光线明亮的场合拍摄。光线亮度需要达到什么程度呢？一年中有一半的时间如果超过下午三点，光线就显得太暗。当然，闪光灯自动闪光，或者抖动警示标记闪烁的情况则另当别论。 　　当拍摄对象距离较近时，有一种方法就是强制使用闪光灯。但问题在于拍摄对象正在逐渐远去时，闪光灯的光线就照射不到对象上。要想拍摄距离较远的拍摄对象，如果光线稍有不足，那么用其他方法提高快门速度也是非常有效的。这就是提高ISO感光度。不过，需要特别注意的是，根据不同的机型，有的机型即使提高了ISO感光度，往往是快门速度不变，而是镜头光圈被缩小。 　　即便提高ISO感光度，光线仍显不足时，还有一招。这种方法就是通过曝光负向补偿提高快门速度，先拍得暗一些，然后通过电脑对亮度进行修正，就好象是利用电脑提高胶卷的感光度进行冲洗一样。 六、慢速的魅力 低速快门的实际应用与技巧 　　从实际拍摄来看，利用高速快门凝固运动物体不是很难，但在单幅照片中表现运动的能力却非常有限，因为它所记录的只是非常短暂的一瞬间，即一个单独的运动造型和一个空间片断，学会用较低速的快门速度表现运动物体，充分挖掘低速快门的潜力，则会获得更为有趣的画面效果。 这里所说的低速快门是相对物体的速度而言的，一般指的 是1/15以下的快门速度。从画面的效果来理解，凡是快门速度不能将运动物体清晰地凝固下来，我们就可以称其为 低速快门。 低速快门可以使画面产生各种各样的线条和虚影，使画面完全虚化或有虚有实，达到“以虚衬实”、 “虚实相生”的艺术效果，从而表现动感，渲染气氛，创造特定的意境。 例如拍摄汽车，马路上的路标、楼房作为实的背景，衬托虚的汽车，交代了环境的同时又渲染了车如流水马龙的现场气氛。 为了表现动感使用速快门时， 必须使用三脚架将相机支稳，以免不该虚化的物体因手持相机出现抖动，造成技术上的失误。在低速快门拍摄时， 有时会应为光线过于强烈导致曝光过度，这时可以在相机前加装中灰滤镜或偏震镜，使进入镜头的光线减少而使用 低速快门。