在别的网上看到的，觉得对我们来讲很有用处的！转来分享了！！ 很多朋友入手新机后，实际用起来会觉得总是不那么顺手。其实这一点也不奇怪，因为你对新家伙的性能与脾气还不是很了解，自然就不会用得那么得心应手了。那么，如何才能尽快的用好手里的新机器呢！我告诉你，头1000张照片很关键！新机入手后，建议你尽量在10天之内有针对性地拍1000张照片，从这1000张照片里，你可以： 1、 拍一组全黑的照片（快门用1秒、1/2秒，1/8秒，1/60秒，1/125秒），再用光影魔术手来检测CCD是否有坏点，如有坏点，是在中间还是边缘？如在中间，建议最好还是换机，如在边缘，个人倒觉得没什么关系。（10张左右） 2、 有些相机的LCD显示效果与照片实际成像差别很大，比如偏暗或偏亮。所以先拍几张照片放到电脑上，较正好电脑显示器的亮度，看看照片的效果（主要是亮度）与在相机LCD上看到的是否一致？以此检验相机的LCD是否能如实的反映实际成像效果。如果有偏差，请记住偏暗或偏亮的程度，并默记在心。这样，在以后的拍摄过程中，你就可以通过相机LCD较好的判断照片是否曝光正确了。（10张左右） 3、 拍一组不同ISO感光度的照片，从而了解新机在各ISO感光度下的成像表现，看看你能接受的最高ISO感光度是多少（比如是ISO200、ISO400或ISO800），做到心中有数。这对以后在光线不好的地方拍摄时（如室内，舞台或夜晚）很有帮助，你设置起ISO感光度来就可以挥洒自如，而不必担心高ISO的成像效果了。（50张左右） 4、 拍一组光圈从大到小的照片，看看光圈对景深的影响有多大及哪一档光圈的成象最好。这对以后拍风景很有用。一般来说光圈越小，景深越深，画面越清晰锐利。拍风景也可直接用相机的小山/远景模式。（20张左右） 5、 用镜头的各焦段结合大光圈拍一组人像，看看哪个焦段的成象表现最好，即焦内锐利，焦外（背景）又虚化的好。这对以后拍人像非常有用。从实际使用来看，等效焦距在85mm~185mm，同时结合中央重点测光的效果最好。而在对焦方式上，拍人像建议用中心区域对焦。如果有手动选择对焦点功能的话，请手动选择对焦点，这种方式下对焦精度高，而且不容易跑焦，因为其对焦框比中心区域对焦要小，正好只对脸部对焦。而中心区域对焦的对焦框稍大些，有时脸部不能充满对焦框时，容易跑焦（焦点落在了背景上）。 （50张左右） 6、 打开闪光灯，每个焦段都拍一组不同闪光强度（如果新机能调节闪光灯闪光强度的话）的人像照片（注意拍摄对象必须是成年人，因为闪光灯会损伤小孩的眼睛），看看该机的闪光灯实际闪光范围是多少及什么强度的闪光效果最好。这样就知道什么焦段什么距离该用什么强度的闪光，因为在光线弱的地方（如室内或夜间）拍人像，控制好闪光灯的强度非常重要，闪光强度大了，容易过曝；小了，又曝光不足。当然，在闪光灯上盖一层薄薄的纸巾，也是个好方法。（50张左右） 7、 关于脸部优先对焦，说实话，拍单人照时还不错。拍合影？还是把它关了吧！拍合影人数少时（2~5人），可用中心区域自动对焦；人数多时（5人以上），还是用多区域自动对焦稳妥！ 8、 如果相机有取景辅助线（九宫格或井字格）功能，请一定开启！即使你不需要用它来辅助取景，但至少你可以用它来参考拍摄时照片的水平线或地平线是否倾斜，相当于一个水平仪，这点非常实用。（10张左右） 9、 对于相机的光学防抖功能，请不要过于依赖，它只能在一定程度上降低抖动所造成的照片模糊。可能有些人买回有此功能的相机之后，不管在什么拍摄环境下，都开启防抖功能。但随后就会发现，为什么开了防抖之后，图像依然会模糊？我要告诉你的是，防抖功能的应用也是有技巧的，并不是什么情况下都适用。从实际使用来看，防抖功能只适用于手持拍摄。如果将相机放于三角架或其它地方固定（延时）拍摄，也开启防抖功能的话就会适得其反，反而拍不清晰，所以这时应该关闭防抖功能。再补充一下：一般来说安全快门是镜头焦距的倒数，比如180mm焦距（以等效135焦距计算）镜头安全快门是1/180s，同样的，35mm镜头安全快门大概是1/30s，手持情况下低于这个安全快门就有可能造成图像模糊，防抖技术的加入可以降低这个安全快门的限制，比如同样的180mm焦距镜头，使用了可以降低安全快门4档的防抖技术之后，可以在 1/90s的快门速度下手持拍摄而图像不虚，但是如果光线暗到快门速度只有1/30s或者更低的话，那么还是会虚的，所以说即使有了防抖，也要练好自己的铁手功。（10张左右） 10、 对于像素，现在很多相机都700~800万以上了，但一部相机最佳成像往往不在最高像素的时候，相对来说，用最高像素拍摄时，紫边、色散及噪点也最严重。将像素适当调低一两百万，是个不错的选择。一般来说，同样大小的CCD，用500~800万像素拍摄的效果区别不大。你可以在同一场景用不同像素拍一组照片，在电脑上放大到100%查看，看看实际成像是否有差别。 另外有的相机还有个压缩率的选项，有精细、标准及一般可选。也是感觉区别不大，一般选标准就可以了。 不过用最高像素加精细压缩拍摄的照片，其后期处理的空间较大，如后期裁剪、二次构图等等 。就看个人喜好了。（10~20张） 11、 如果是全手动的10X以上光学变焦的长焦机，最好购置一部三脚架，不单是为了防抖，也是拍夜景、特写（微距）、合影（全家福）等的必备工具。30~60元即可。 12、 如果新机是可以接转接筒/转接环加UV镜的话，最好加上，可以防指纹、防尘、防水溅、防碰撞、防刮花等等，这样可以很好的保护镜头，对成像影响又很小。以后你在雨雪天拍摄、在瀑布前留影，再也不用担心镜头会被溅到水滴了！实在不得已要借给别人时，再也不用镜头会被按上指纹了。因为，擦拭起UV镜来，要比直接擦拭镜头放心大胆也爽很多啦！UV擦坏了？再买一个嘛！转接筒/转接环加UV镜一般100~150元一套。 13、 试试相机内置的各种场景模式，在与场景模式相应的环境中拍一些照片，看看直接用场景模式拍出的照片是否令你满意？对于满意的，以后可以直接使用，不满意的，则改用手动模式。尽管我很少直接用相机的场景模式拍照片，但有时抓拍用用也不失为一个方便快捷的好方法。 以上只是有针对性的拍摄了两百多张，余下的几百张用来全面了解及熟悉新机的各项功能及菜单设置。相信在1000张照片之后，你对新购置的机器会就有了一个较全面的认识，对新机的按键布局及各项功能设置就能驾轻就熟，对该机性能及成像特点也有较深的了解。一般来说，如果一部新相机在连续（累计）拍摄1000张照片以上而无任何故障及问题的话，可以说，这款相机的质量及稳定性还是不错的，当然，有设计缺陷的除外，设计缺陷一般要比较长的时间才慢慢曝露，一般是1~2年之后。

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